Me voilà partie à la découverte du Maroc du Nord. Le séjour se déroule en trois étapes ; Fès, la ville intellectuelle et spirituelle du Maroc, Tétouan, la ville blanche à proximité du détroit de Gibraltar, et Chefchaouen, dans les montagnes du Rif, au nord ouest.

Sur la route, j’ai pu confronter, par le biais de mes rencontres, mes interrogations sur la situation du pays. 

Regard sur l’avenir, certains jeunes rêvent de quitter le Maroc pour explorer le monde, comme me confie Omar, travaillant dans la «Guesthouse» dans laquelle je suis restée à Tétouan, pendant que d’autres, restent pour faire perdurer les traditions en continuant l’activité artisanale de la famille. D’autres veulent partager leur patrimoine en développant des activités pour les touristes. C’est ce que fait Oussama, guide dans son quartier d’origine à Fès.

C’est intéressant de comparer cette jeunesse par rapport à la vision occidentale. Pendant que la valeur « travail » est remis de plus en plus en question et redéfinie par la jeune population occidentale, les jeunes marocains, eux, tendent à vouloir suivre de plus en plus notre modèle occidental, basé sur l’aspect matériel. C’est la seule façon pour eux de s’émanciper et vivre d’autres expériences. 

(Mon vol retour prévu le 14 mars, fut annulé à cause de la pandémie du Coronavirus. Nous avons eu la possibilité de se faire loger quelques temps à Casa, le temps de trouver une solution rapide pour rentrer).

Historiquement, c’est la plus ancienne cité du Maroc. La ville se compose de 3 parties. Fès El Bali, le quartier le plus ancien, Fès El Jédid, où se trouve le palais royal, le quartier Juif, et la ville nouvelle, partie résidentielle de la ville. J’ai préféré me balader dans la médina, soit le quartier de Fès El Jédid, où les petites ruelles grondent de monde et de petits commerces d’artisans. La médina est d’ailleurs classée au patrimoine de l’UNESCO.

La ville détient la plus grande université du monde où à l’époque, elle accueillait, philosophes, médecins, historiens. Aussi, elle est reconnue pour ses traditions artisanales, les babouches, les verres à thé, le tannage, depuis le moyen âge avec les fameuses tanneries Chouara, la plus ancienne du pays. En me baladant dans la médina, j’en découvre des plus petites. Je m’y arrête, je discute avec les personnes là bas, qui m’expliquent leur travail du cuir dans les tanneries. Les artisans travaillent les peaux de moutons, de vaches, de chèvres et de chameaux. Il faut une trentaine de jours pour réaliser une belle peau, il y a plusieurs étapes. Il faut tout d’abord plonger les peaux plusieurs jours dans des bassins remplis de chaux, de fiente de pigeon et d’ammoniac. Ensuite, il faut les colorer. Les tanneurs utilisent des éléments naturels pour la teinture ; fleur de pavot, écorce de grenadier pour le rouge, henné pour le orange, menthe pour le vert, safran pour le jeune, … Les peaux sont rincées puis séchées au soleil pendant quelques jours avant de pouvoir être travaillées. Ce travail est fastidieux et dangereux pour leur santé. Les tanneries se vident, les anciens restent, les jeunes, pour la plupart, se débrouillent pour faire autre chose. Cela rend perplexe et inquiet les plus anciens pour savoir si leur savoir faire, ancestral, va perdurer ou non. Ici, on trouve des artisans travaillant le bois, le cuivre, tissent des tapis berbère (plus grand peuple ethnique au Maroc). 

Début mars, les fins de journées sont douces. Quoi de mieux que contempler la médina disparaitre peu à peu, laissant place à l’obscurité. Je suis fascinée par les couleurs de ce coucher de soleil. 

Départ pour Tétouan, près de 5h de bus, au nord de Fès, dans le Rif occidental. Le trajet est magnifique, la végétation est sublime. 

Tétouan se compose de la nouvelle ville, aérée, aux airs hispano-mauresques et la médina, classée également au patrimoine de l’UNESCO. C’est la ville la plus hispano-mauresque du Maroc. Aussi, chaque ruelle se consacre à une activité particulière. 

La ville est à quelques kilomètres de la mer. A bord d’un petit taxi bleu local, me voilà partie dans la petite ville de Martil, ville balnéaire. 

Sur le rivage, les pêcheurs rentrent tranquillement de la pêche.

Depuis un moment, ce petit village dans les montagnes me fait de l’oeil. Ses maisons bleues m’intriguent.

On me confie qu’à l’époque des premiers explorateurs venant visiter le village, étaient intrigués par les maisons bleues, colorées par les femmes. Ingénieuses, elles ont décidé de peindre de différentes nuances de bleu, la plupart des maisons blanchies à la chaux, pour développer l’économie du village. Cela donne un charme fou à la médina. ChefChaouen est aujourd’hui inscrit au patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO.

 Je souhaite m’éloigner des lieux touristiques et visiter les environs du village, dans le Rif, où gorges, grottes, rivières, forêts de cèdres, pins font mon bonheur. Décidément, je me sens toute petite face à la grandeur de la nature. 

Mon départ est retardé par l’annulation de mon vol, le 14 mars. C’est le début du confinement, les frontières commencent une à une à fermer. J’ai la chance d’être  logée à Casa quelques jours le temps de trouver une solution pour rentrer. Malgré l’incertitude, le stress, essayons de profiter …

Aujourd’hui on parle beaucoup de la course au bonheur, mais le bonheur ne résume t’il pas aux petites choses du quotidien que nous faisons, par le bien être ; par une séance au sauna par exemple. C’est ce que l’association danoise « Des Kolde Gys » propose à ces adhérents.

En me baladant le long de la plage à Amager Ost, à l’est de la capitale en mars 2017, je tombais sur des danois entrain de se baigner, tout nus ! Je les voyaient ensuite disparaitre dans ces cabanons bleus …

Une fois mon séjour fini, rentrée en France, ce lieu atypique et original m’obsédait. Je décide d’y retourner plusieurs fois dans l’année pour voir l’évolution selon les saisons.

J’aime aller là ou les gens ne pensent pas aller, j’aime découvrir des lieux originaux, comprendre les traditions dans les pays que je visite. C’est une source essentielle pour comprendre le monde dans lequel nous vivons. Mes voyages me permettent de mettre l’accent sur des traditions, mais aussi d’observer ces paysages magnifiques que nous sommes en train de détruire.

Ce qu’il faut savoir c’est que, contrairement aux français, qui voient toujours le verre à moitié plein et relativement pessimistes, les Danois ont basé la notion de bonheur, sur des critères de bien être et d’altérité. D’ailleurs le froid les obligent à un retour sur soi, comme « le hygge » qui prend tout son sens ici. Aussi, les journées sont courtes, ce pays est plongé pendant des mois dans l’obscurité, ce qui peut entraîner des petites chutes dépressives. Ils ont donc besoin de chaleur et surtout humaine. C’est ce qu’on appelle « The Scandinav paradox ».

C’est dans cette lignée que l’association « Des Kolde Gys » (le frisson froid) s’est créée. Dans un esprit convivial et solidaire, les adhérents se retrouvent lors de longues journées d’hiver. Le but étant de se réunir pour partager un moment convivial et prendre un shoot de chaleur du 1er Octobre au 30 Avril. Chaque année ce lieu réuni près de 6 000 adhérents, un havre de paix pour ces Danois, à la recherche d’un lieu paisible. C’est ce que m’explique l’un d’entre eux dont je croise le regard. «Ce lieu me permet de me détendre, j’y vais quasi tous les soirs de la semaine pour évacuer le stress accumulé pendant ma journée de travail et me ressourcer». En hiver, les adhérents peuvent se baigner dans l’eau glacée pour ensuite prendre un shoot de chaleur dans les saunas (les cabanes bleues), mis à disposition.

Tradition Sicilienne

Le poisson et les fruits de mer, font partie des spécialités culinaires de la Sicile. Des sardines à la langouste, en passant par l’espadon, je ne pouvais passer à côté. 

Premier stop, Mazara Del Vallo, ville historique et haut lieu de la pêche Sicilienne. Je tombe sur Antoine. Tous les jours, il part à l’aube pour pêcher l’espadon, qu’il revend ensuite aux grossistes pour se faire un peu d’argent. Il lui arrive de partir en mer le soir avec son fils et de dormir à bord, après avoir lâché ses filets. Il me confit qu’à chaque relève de filets, il ramasse du plastique, qui habite les océans maintenant. Je tombe ensuite sur Robertino, en train de donner un petit coup de neuf à son bateau. Tous les matins, il se lève pour pêcher la langouste. Vito, quand à lui, pêche la daurade.

Deuxième stop, Trapani à l’ouest, sur la pointe occidentale de l’île. Je me lève tôt pour aller au marché aux poissons qui se tient au port. Les pêcheurs viennent d’amarrer, la foule se précipite pour voir le poisson frais. La pêche, une affaire de famille. Nino aide, son père et son oncle pour vendre le poisson sur le marché.

Petit retour en arrière sur le régime des Khmers rouges; qui après 39 ans, a été reconnu par les autorités, comme crime contre l’humanité en Novembre dernier.

Le chef des Khmers rouges Pol Pot, imposa sa dictature ayant pour idéologie la constitution d’une société sans classes sociales de 1975 à 1979. Toutes les différences nationales, ethniques, religieuses, politiques, artistiques et culturelles, étaient condamnables et devaient disparaitre. En quatre ans, Il causa la mort de plus d’un tiers de la population Cambodgienne, soit 1,7 millions de personnes. Le régime s’est éteint lors de l’invasion Vietnamienne, déclenchant une guerre civile dans le pays.

Il faut attendre les années 2000 pour que l’ONU s’y intéresse. En parrainant le tribunal international, les crimes des Khmers rouges ont été jugés, mais les procédures ne visaient qu’une petite partie des personnes responsables.

Ce n’est qu’en Novembre dernier que les derniers responsables, deux dirigeants, Nuon Chea, âgé de 92 ans et Khieu Samphan, âgé de 87 ans, ont été jugés coupables et que cet acte de barbarie, a été reconnu comme génocide ; génocide retenu contre les actions à l’encontre des Vietnamiens et autres minorités religieuses. Pendant le tribunal, des témoins dévoilent la cruauté du génocide ; décapitations, viols, cannibalisme ; âmes sensibles s’abstenir.

Aujourd’hui, ce massacre et ses brutalités, ont laissé un pays meurtri avec de nombreux orphelins. Plus de la majorité de la population à moins de 30 ans. En 2016, je réalise mon premier voyage, direction le Cambodge. Pendant quatre semaines je vais travailler avec des enfants de parents Cambodgiens et Vietnamiens, venus aider le Cambodge sous le régime des Khmers rouges.

Sur les routes, du Nord Est au Sud Ouest, je tente de comprendre la situation de ces hommes, laissés à l’abandon par le gouvernement Sud Africain. Je suis impressionnée par le calme et la modestie lorsqu’ils me parlent des violences subies il y a moins de trente ans. Retour sur ce pays aux mille visages, qui malgré son potentiel énorme, reste très contrasté. 

24 ans après la fin de l’Apartheid, le constat reste le même ; malgré la présidence de Mandela au pouvoir, le chemin vers la liberté reste lointain. Les disparités entre une population très occidentalisée et celle rurale sont telles que les questions liées à l’éducation et aux opportunités économiques, subsistent toujours. Pour info, l’Afrique du Sud reste un des pays les moins avancés sur l’éducation avec toujours 80 % des collégiens qui ne savent pas lire. Aussi, alors que l’économie devrait répondre aux besoins de la population rurale et tenir compte du nombre élevé de personnes vivant dans la pauvreté la plus extrême, je vois bien que les opportunités économiques comme l’emploi, l’eau, les services de santé et les infrastructures restent très minimes dans les régions reculées du pays. 

Tous comme les différences climatiques d’un état à un autre, les écarts de niveaux de vie se creusent au fur et à mesure de ma traversée à travers le pays. Le passé a laissé des séquelles. Dans les villes, la cohabitation entre les noirs et les blancs m’interpelle. Pendant que les blancs travaillent dans de hauts buildings, les noirs mendient, font des boulots ingrats, se créent même du travail eux même pour gagner quelques rands. L’accessibilité au travail et à l’école est misérable dans les campagnes.  Sur le bord de la route, j’aperçois des Hommes, qui tous les jours à pied font des kilomètres pour aller travailler ou étudier.

Malgré tout, une petite population reprend le contrôle en construisant des structures syndicales et associatives pour aider les plus démunis. J’ai fait la rencontre de l’association Thanda, qui depuis 2008, lutte pour l’égalité des chances de tous ces hommes. Elle me raconte qu’elle est à l’initiative de nombreux projets éducatifs et artistiques, encourageant l’accompagnement d’une partie de la population rurale du KwaZulu-Natal (province côtière au sud est du pays). «Le développement de la créativité est un enjeu majeur pour nous». Thanda intervient pour ceux qui, du fait d’une surcharge en école publique, ne peuvent aller à l’école. L’éducation est bâtie sur des valeurs solides comme le respect mutuel, l’entente et l’empathie qui sont importantes d’enseigner à tous ces enfants. Ne serait-ce pas un premier « step » pour leur permettre un avenir plus paisible ?